Ну ладно, шутки в сторону, переходим к восторгам.

А мнение о Великом Новгороде (если кратко) таково: ничего подобного в жизни видеть не доводилось! Он – потрясающий! Я не могла себе раньше представить, чтобы в одном месте можно было увидеть ТАКОЕ количество архитектурных памятник древнерусской эпохи. И не могу представить, что где-то есть еще больше.

Здесь так много древних церквей, что порой казалось, что они все не настоящие, а являются всего лишь декорацией к празднованию 1150-летия города. Настолько сказочно-летописными кажутся все эти многочисленные храмы.

Вот думаю, с чем же сравнить Новгород. Возможно, с вечерним небом, где все эти бесчисленные маленькие беленькие церквушки, рассыпанные по обоим берегам Волхова, – это звездочки, а месяц – это величественный Софийский собор, что возвышается в самом сердце города.

Самая древняя часть города – это детинец, он же  кремль, с Софийским собором (1045-1050). «Где София – там и Новгород», – так звучит древняя присказка. Этот храм – самое старое здание в России, из построенных славянами. И, безусловно, самое красивое. Красивое не той расписной красотой, которая присуща, например, его тезке – Софии Киевской, а красивое красотой невызывающей, простой (это как говорят о внутренней красоте человека). Да, София Новгородская имеет существенные отличия от нашей Софии.

Если киевский храм был в XVII-XVIII веках перестроен в стиле украинского барокко (прекрасный стиль, только вот изначальный вид не только Софии, но и многих памятников древней Руси был утрачен), то София Новгородская предстает перед нами в своем первозданном виде, почти без поздних наслоений. Да и с окружающей средой новгородскому храму повезло больше – вокруг него нет высотных зданий из стекла и бетона. Да, знал бы Ярослав Мудрый, какое бескультурное жлобье дорвется до власти в Украине, построил бы Софию Киевскую где-нибудь в другом месте.

Ну, оставим стоны и сожаления, войдем вовнутрь. Следует сказать, что древние фрески собора почти все были утрачены (сохранились только фрагменты фресок XII века на центральном куполе), а то, что мы видим на стенах – это в основном совсем поздние росписи, относящиеся к веку девятнадцатому. Есть здесь ценные иконы, относящиеся к XVI-XVI векам. А самая большая святыня – икона Знамение, написанная в XII веке. Это одна из самых почитаемых в России икон.

Следует добавить, что Софийский собор – действующий храм.

Кроме того, в новгородском кремле расположено еще несколько интересных строений, которые я тут вкратце упомяну.

Прежде всего, хотелось бы сказать о колокольне (XV-XVIII), расположенной рядом с собором. Не то, чтобы она была очень красивая… Но вот звон ее колоколов – это что-то! Мы пришли в кремль как раз в районе шести часов, когда начиналась вечерняя служба. И зазывала-звонарь так заворожил своим искусством, что у меня прям слезы на глазах навернулись от красоты этих перезвонов. Такого красивого колокольного звона я в жизни своей не слыхала.

Также есть на территории кремля несколько храмов. Привлекает внимание малюсенькая церковь Андрея Стратилата, построенная в конце XVII или начале XVIII веков. Еще есть Покровский храм (XVI – XVII вв.) редкого для здешних мест типа «восьмерик на четверике».

Есть в кремле и здания и кроме храмов. Нам, например, очень понравилась часозвоня, построенная в 1673 году. Это самое высокое здание кремля. А такое интересное название имеет, потому как на башне имеются часы со звоном.

Ну, и нельзя упомянуть о кремлевских стенах. Строиться укрепления начали еще в 1044 году (об этом сообщает летопись), но от тех стен ничего не осталось. Те стены, что можно увидеть сейчас, относятся уже к XIV-XV вв. Общая протяженность стен с башнями (их девять) составляет 1385 метров.

От кремля открывается классный вид на Волхов и на Торговую сторону с куполами церквей на Торгу. А под стенами находится пляж.

Новгородский кремль, как, впрочем, и весь исторический центр Великого Новгорода, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следует сказать, что к памятникам здесь относятся достаточно бережно: ничего не разваливается, все отремонтировано или пребывает в состоянии реставрации.

Новгородский кремль – это колыбель города. Но это далеко не весь Новгород. В следующих публикациях вы сможете познакомиться с древними церквями Софийской стороны, где расположен кремль, а также Торговой стороны. До встречи!

Ну, это так, первое впечатление.

Прогулочная яхта в Несебрском заливе

География

Болгария – страна Евросоюза. Об этом вам напомнят многочисленные синие флаги «в звездочку», вывешенные рядом с национальными. При этом Болгария не входит в Шенгенскую зону, поэтому виза туда нужна чисто болгарская (по ней вы не въедете в другую страну). Для получения визы вам не нужны никакие справки, банковские счета и прочие бюрократические излишества: только украинский паспорт, фото и 35 евро консульского сбора. Все. (В следующем, 2012 году, Болгария таки собирается войти в Шенген).

В последнее время украинские туристы зачастили в Болгарию, и это неудивительно, ведь отдых здесь – дешевле, чем в Турции. Правда, и сервис похуже. Но в хороших отелях с сервисом все в порядке.

Старый город Несебра внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО

Морское побережье в Болгарии тянется с севера на юг, и вот море здесь самое что ни на есть наше – Черное. (Вот вроде бы и знала, что там Черное море, но когда развернула карту Болгарии и увидела до боли знакомое своими очертаниями голубое пятно к востоку от побережья, то промелькнула мысль: «Шо??? Опять ???») Ладно, подойдем к Черному морю с другой стороны…

Болгарские курорты можно разделить (условно) на две группы, концентрирующиеся вокруг двух крупных городов с аэропортами на побережье: Варны и Бургаса.

Рядом с Варной находятся такие известные места, как, например, Албена, Балчик, Солнечный День, Святой Константин и Елена и, наверное, самый известный и престижный курорт Болгарии – Золотые Пески.

А вот рядом с Бургасом (где мы и были) на мой взгляд, интереснее. Во-первых, здесь теплее (т.к. южнее). Во-вторых, здесь находятся два древнейших и живописнейших города Болгарии – Несебр и Созопол. В-третьих, здесь же расположен курорт, известный каждому советскому человеку, потому как увековечен в названии так называемого коньяка под названием «Слънчев бряг». Да, Солнечный Берег – самое шумное и самое веселое место отдыха для молодежи. Ну, еще на Южном берегу имеется бальнеологический курорт Поморие, известный своими лечебными грязями.

Такие красивые лампы из разноцветного стекла можно приобрести в качестве сувенира

А вообще по всему болгарскому побережью расположено множество более мелких и скромных городков, в которые вас может закинуть судьба в лице турфирмы.

Мы, как любители всевозможной старины и руин, выбрали для отдыха невероятно уютный и красивый Несебр. О нем я расскажу в отдельной статье. А здесь напишу общую информацию о Болгарии.

16-я республика

Для начала немножко истории. Ну, совсем немножко. Причем недавней. Как же все таки угораздило болгар стать на социалистический путь развития? Дело в том, что во время Второй мировой войны Болгария (а она, кстати, была монархией, и царь был у них – Борис) подписала союзнический договор с Германией (1941). И с территории Болгарии Адольф Гитлер обстреливал Югославию и Грецию. Получается, что вплоть до 1944 г. Болгария, как союзник Германии, была фактический в состоянии войны с СССР. В 1944 г., когда уже стало ясно, что к Германии подкрался алес капут, местные партизаны и армия совместно с третьим украинским фронтом совершили государственный переворот, после чего Болгария на 45 лет попала в дружественные объятья старшего брата. Причем так крепко попала, что в 1968 г. секретарь местной компартии Тодор Живков просил принять Болгарию в состав СССР (слава богу, Брежнев, несмотря на их с Живковым поцелуи, отказал, а то сейчас бы в Европе было бы еще одной депрессивной территорией больше). В 1989 г. страна вышла из-под влияния СССР и благополучно сейчас находится в Евросоюзе.

Болгария – родина нашего алфавита

Любой человек, который не был в Болгарии, уверен, что поймет болгарский язык без усилий. Это абсолютная неправда. Несмотря на совершенно такой же алфавит и большое количество похожих слов, понять болгар на слух сложно. (Наверное, ошибочное мнение о беспроблемности общения с болгарами происходит из того, что многие болгары неплохо говорят по-русски). Так вот, в конце 9 века именно болгары Кирилл и Мефодий создали современный кириллический алфавит, которым мы с вами и пользуемся. Тогда же начал формироваться староболгарский язык (интересно отметить, что «староболгарский язык» – это то же самое, что и «старославянский язык» и «церковнославянский язык).

А так по-болгарски звучит: "Не влезай - убьет!"

Надо сказать, что современный болгарский очень похож по своему архаичному звучанию на тот язык, который ми выдели в древнерусских летописях. Например, «я хочу» по-болгарски «аз искам». А то же в прошедшем времени совершенного вида – «аз съм искал». И уж совсем по-древнерусски звучит то же самое в давнопрошедшем времени – «аз бях искал». Ну, и так далее. Так и получается: вроде бы слов много знакомых, а сложить их вместе не получается. Ну, и, конечно же, в болгарском языке много русских слов, которые по-болгарски означают совсем другое (так называемые «ложные друзья переводчика»). Например, «живот» – это «жизнь» (опять же, из древнерусского). В связи с этим мы долго не могли понять слоган одной из местных минеральных вод: «Извор на живот». Оказалось, что это «Источник жизни». Или «свободни стаи» – «свободные комнаты (номера)». А стол – это стул, гора – лес, диня – арбуз. Одним словом, запутаться – нефиг делать!

Слоган самой популярной болгарской минерально воды - "Извор на живот!"

А самое прикольное в болгарском языке – это меню в ресторане. Предлагаю импровизированный хит-парад названий блюд по-болгарски:

3-е место - Полнена чушка – это фаршированный перец, люта чушка – острый перец (а червената люта чушка – это The Red Hot Chili Peppers).

2-е место – яйца на очи – яичница-глазунья (без комментариев).

И, наконец, 1-е место, вне всякой конкуренции – задушен заек. Сразу вспоминаются печальные строки, о том как «зайчик попал под трамвайчик» и так далее… На самом деле задушен заек – это тушеный кролик.

Кстати, вернусь к чушке. Так называется в Болгарии то, что мы  называем «болгарский перец». Сами болгары, видимо, не подозревают, что их любимая чушка – это болгарский перец.

Еда в Болгарии

Вот так плавно мы перешли к вопросам гастрономическим. Сразу скажу, что кухня болгарская вкусная, здоровее нашей, но без выкрутасов.

Нет, ягоды здесь не продают. Здесь занимаются шейпингом, аэробикой и айкидо

Что понравилось больше всего именно нам? Во-первых, шопский салат. Это самый популярный болгарский салат и один из самых вкусных, что я ела в жизни вообще. Все предельно просто: огурцы, помидоры, сладкий перец (или, если хотите, болгарский), лук + болгарская брынза + оливковое масло. Это что-то! Как вернулись из Болгарии, так готовили этот салат каждый день. Только вот с болгарской брынзой у нас проблема. Наша простая  дубовая брынза в шопский салат не походит. Получается ни то ни се. Нужна именно соленая болгарская, мягкая, рассыпчатая, как творог. Продается в наших магазинах нечто похожее от одного из производителей. На ней так и написано – «брынза болгарская». Ну и овощи нужны очень свежие, хрустящие. Такой салат в летний день – это что-то!

Еще одно знаменитое болгарское блюдо – суп таратор. Он должен понравиться всем фанатам окрошки. Это «кисело мляко» (о нем позже) + огурцы + чеснок  + грецкий орех + укроп. Видите, не совсем окрошка (нет колбасы), а вполне себе приличное вегетарианское блюдо, освежающее в жару. Однако самый популярный суп в Болгарии, наверное, это пилешка супа. На всех рекламных бордах всех забегаловок он написан всегда первым и большими буквами. Это «куриный суп» по-нашему (а вот, к примеру, говяжий суп – телешка супа).

У нас хартия - это закон, у болгар - просто бумага. Иногда с законом в нашей стране поступают так, как в Болгарии - с "туалетной хартией"

Очень много у них предлагается блюд «на скаре» – это значит на решетке. На побережье самый популярный вид обработки продуктов – именно на скаре. Согласитесь, это вкуснее и полезнее, чем если жарить неделю на одном и том же масле. Например, даже в фастфудах предлагается большой выбор рыбы на скаре. А самая прикольная закуска к пиву – цаца. Это мелкая рыбешка (типа тюльки), жаренная во фритюре. Поглощается, как семечки.

Руины древних городских стен Несебра

Самый большой выбор в Болгарии и самый большой почет кисломолочной продукции. Того, что называется кефир, у них нет. Есть «кисело мляко». Думаю, понятно без перевода. Оно продается в магазинах в пластиковых стаканах (у нас в таких продается сметана и всякие десерты). Кисело мляко также имеется в различных забегаловках как сопровождение ко всякому уличному фастфуду. И поверьте мне, что на улице вы скорее встретите молодого человека, пьющего из пластикового стакана кисело мляко, чем сосущего пиво из горла.

Сыров в Болгарии тоже много, но вот творога нет. Есть два вида сыра: сирене – это брынза и все на нее похожее, и кашкавал – это твердый сыр. Стоит и сирене и кашкавал в супермаркетах дешевле, чем сыр у нас. Вообще, сыра дороже нашего мы там не видели. Это же касается и колбасы. Не знаю насчет качества (говорят, что и в Болгарии в последнее время продукты стали изготавливать из пластмассы), но по цене их колбаса приятно удивляет. Дороже сорока гривен мы не нашли, как ни пытались (а ведь пытались, думая, что она просто

дешевая от низкого качества. Ан нет – не дешевая, просто у нас ее стоимость слишком завышена).

Овощи и фрукты в Болгарии стоят приблизительно так же, как и у нас (что-то дороже, что-то дешевле). Единственно, что явно дороже (раза в три) – это хлеб.

Живописные скалы в Созополе

Хочется отдельно сказать о кондитерских, где предлагается огромный выбор тортов,  пирожных и различных десертов. Вкусно, но видно, что не совсем натурально. Кстати, торт или пирожное с чаем пьем только мы. Мы в нашем любимом Несебре присмотрели себе одно кондитерское заведение, куда ходили каждый день, и подметили там одну особенность: болгары употребляют сладости с минеральной водой или соком, а то и с кока-колой (брр!) И когда наконец-то увидели людей, запивающих пирожное чаем, не удивились, когда услышали от них русскую речь. Вот такие вот традиции.

Кстати, для тех, кто соскучился в Болгарии по советской кухне, в супермаркетах, в отделах, где продается готовые блюда, есть большой выбор салатов с майонезом. Да, майонез добрался и до Болгарии!

Культура-мультура

Заканчивая тему общепита, хочется выделить еще одну особенность, характерную, впрочем, для всех цивилизованных стран. Там нет громкой музыки и ничего не мешает общению. И, конечно же, если какой-то официантке или бармену нравится какая-нибудь дебильная попсовая песня, то они не будут ее включать на все катушку, будто они тут одни, превращая заведение в быдлодискотеку. Везде играет приглушенная европейская качественная музыка. Ну, приятно, одним словом.

Продолжая музыкальную тему, хочется сказать пару слов про балканский турбо-фолк. Это современная балканская музыка, собственно, попса, только с использованием народных мотивов. (На самом деле, привычная наша украинская или расейская попса тоже – сплошное использование народных мотивов. Это нам кажется, что это и есть современная музыка, а на самом деле цивилизованному слушателю она покажется какой-то жуткой цыганщиной из позапрошлого века.) Так вот. Турбо-фолк очень популярен на Балканах, в том числе и в Болгарии. Не зря же все черноморское побережье заклеено афишами сербских «поп-певиц», которые здесь активно развлекают отдыхающих. Предлагаю ознакомиться с коллекцией в мини-галерее.

Болгарские сувениры

Что же привезти из Болгарии? А хрен его знает. Точнее, есть здесь, конечно же, множество всевозможных оригинальных вещей, какие есть в любой стране: глечики, вышыванки, расписные тарелки, иконы и т. д. и т.п. Но вот чтобы что-то полезное… Например, вы можете приобрести косметику под кодовым названием «Болгарская роза» (мыло, кремы, духи и все остальное). Есть такая в Болгарии Розовая долина, где выращиваются розы для изготовления розового масла, из которого якобы делается эта косметика. Не знаю, насколько эта «болгарская роза» натуральна, но запах такие парфюмерные лавки издают ядерный, що аж очі виїдає! Так что лично меня такая косметика не заинтересовала.

Конечно же, есть всевозможные магнитики и футболки. Лично мне приглянулась одна маечка с надписью «Болгария над всичко» («Болгария прежде всего»). Этот универсальный националистический лозунг прижился также и в Болгарии. Да, и у них есть комплекс в виде Македонии. Болгары считают, что такой страны нет, македонцы – те же болгары, только немытые, а македонский язык – диалект болгарского. Где-то это мы уже слышали… Да, не только руSSких поразила болезнь шовинизма, а и миролюбивых болгар тоже.

Магазин болгарских сувениров в Несебре

Поэтому мы выбрали традиционный заграничный сувенир – алкоголь (лично я предпочитаю сувениры, которые можно употребить). Самый знаменитый болгарский напиток – ракия («Rakia – connecting people»). Это напиток типа коньяка, только с легким запахом фруктов и самогона. Самая распространенная – из винограда (например, ароматная мускатова). Есть еще сливовица, кайсиева (абрикосовая) и прочая-прочая… Напиток этот (как, впрочем, и все крепкие напитки) лучше нашей водки, т.к. водка делается методом ректификации, а ракия (как и коньяк, палинка, виски, ром, самогон и т.д.) – методом дистилляции. И как утверждаю ученые (а они уж в алкоголе знают толк) – спирт-ректификат очень вреден. (Именно поэтому спиваются только у нас при том, что пьют везде одинаково). Так вот, о ракии. Есть она в Болгарии разной стоимости. От совсем дешевой (по 5 левов) и выше. Мы выбрали нечто среднее, ближе к приличному: мускатову выдержанную ракию за 14 левов (≈70 грн.) за 0,5 л. В последнее время в Болгарии производится много дешевых «ракий», которые изготавливаются путем смешения красителей, ароматизаторов и спирта. Т.е. если ракия дешевая, то она искусственная. То же и с винами. Есть совсем недорогие (по 3 лева, например, это 15 грн.) Понятно, что они – порошковые. Что касается пива (бира), то в Болгарии оно совсем плохое, и мало сортов. «Загорка», «Бургаско», «Шуменско», «Каменица» – это то, что мы пробовали. Фигня.

Болгарские расписные тарелки - в качестве сувенира

Напоследок немного о легенде советских времен – коньяке «Слънчев бряг». Судя по его стоимости в болгарских магазинах (в районе 5 левов=25 грн.), этот напиток не входит в число лучших. Не знаю, каким было его качество в былые времена (не пила по причине малолетства), но сейчас, судя по всему, это какое-то примитивное дешевое  пойло, не пользующееся особой популярностью (разве что наши ностальгируют).

Сами болгары пьют меньше нашего брата (и сестры), не бухают на пляжах, и вообще очень культурные, интеллигентные и милые люди, любящие поговорить (и посплетничать). И симпатичные. До прибытия в Болгарию я думала, что все болгары похожи на Киркорова: кучерявые, чумазые и лупоглазые. Оказалось, что это совсем не так: отличить среднестатистического украинца от болгарина сложно, разве что у них меньше спитых рож. Девушки там весьма симпатичны и парни очень привлекательны.

Болгарские пляжи

Теперь о пляжах. Все пляжи в Болгарии бесплатные и общие (нет пляжей закрытых, принадлежащих гостиницам). Платные только лежаки и зонтики. Но так как лежаками и зонтиками пляжи утыканы очень плотно, то приткнуться со своим полотенцем просто невозможно. Но, в принципе, за линией лежаков места очень много. Поэтому проблем нет. (Только не пристраивайте свое полотенце МЕЖДУ лежаками – вас оттуда попросят.) На всех пляжах есть вышки со спасателями, причем на диких пляжах (которые без шезлонгов) тоже. Если штормит даже незаметно, они вас выгонят из моря на берег пинками и вы вынуждены будете сидеть на берегу до 18.00, пока спасатели не уйдут домой.

Болгары заняты чтением желтой прессы с подробностями личной жизни местных звезд

Конечно же, пляжи в Болгарии чище, чем наши. Мало того, что их убирают, так сами отдыхающие там не сорят. Нашего отдыхающего можно узнать сразу (да, его можно узнать везде, но вот в Несебре, где мы были, «русских» мало, поэтому они очень заметны даже на фоне братьев-болгар). Главное отличие в том, что все болгары (и прочие иностранцы) валяются на пляже, обмазавшись плотным слоем солнцезащитного крема. Да, наносят они его, не стесняясь. Спины, руки, ноги кажутся обмазанными мелом. А вот наши люди со всей своей широкой душой лежат, подставив беспощадному солнцу свои бледные тела. Тела потом становятся малиновыми, а со временем облезлыми. Красотища!!! (Вопрос на засыпку: знаете ли вы, какая страна занимает первое место в Европе по смертности от рака (в т.ч. и кожи)? Думаю, все догадались!)

Да, дремуч наш человек. Помнится, сидим на пляже, загораем. А рядом мадам наносит на себя НЕ крем ОТ загара, а масло ДЛЯ загара. По леопёрдовым стрингам на целлюлитной попе сразу было понятно, откуда она приехала.

Вечером в Несебре море прогревается выше, чем 30 градусов, но пляж все равно пуст

Ну, ищем еще отличия. Вот болгары, например, на пляже почти не едят (и, тем более, не жрут). Т.е. не приходят туда с тазиками котлет и салатов, кульками абрикосов, черешни и клубники, пакетиками семечек и т.д. Скучные они какие-то. Думаю, не стоит говорить о том, что с ящиком пива там тоже никого нет (ну, окромя наших). Нет орущих, жрущих, курящих, бухающих и матерящихся на весь пляж компаний гопников, уничтожающих все разумное в радиусе 10 метров. Нет водных мотоциклистов, которые отрывают головы  плавающим. Нет торговцев с «пахлавой медовой» и т.д. (Хотя нет, видели мы одного хлопца, который царевицу – вареную кукурузу носил. Такая вкуснятина!!! Совершенный деликатес, а не то, что наш фуражный корм. Стоит 2 лева (10 грн). За 1 лев не берите – такая же фигня, как и у нас).

Возвращаясь к отличиям, хочется отметить, что в Болгарии есть доступ всех простых смертных ко всему побережью, т.е. отдельное жлобьё не отгораживает куски берега пятиметровыми заборами с будками автоматчиками. Гуляй себе, где хочешь.

Болгария все-таки  – заграница

Я абсолютно убеждена в том, что отличие между нами и ими не в уровне жизни, а в образе (той же жизни). Потому как все взаимосвязано: и бытие, и сознание. Вот, например, в Болгарии, в отличие от Украины, пиво на улицах пить можно. Но никто этого не делает. Да, увидеть на улице парня или девушку с бутылкой там нам не удалось ни разу. А у нас был грех: сели мы на лавочку на набережной в центре Несебра и стали попивать пивко. Так проходившие мимо болгары так на нас смотрели, будто мы не пиво пили, а сексом занимались. Ну, конечно нам, как людям культурным, стало стыдно, и мы удалились допивать в номера. И вот так, чтобы кто-то тебе дымил в лицо сигаретой на ходу, так такого тоже нет. Болгары очень курящая нация. Но только в кафе или где-то в месте для курения, чинно, благородно.

Созопольская бухта

Увидеть орущих друг на друга людей, какую-нибудь агрессию и тем более драку – ни-ни. Они такие спокойные! А чтобы кто-то на ребенка крикнул или грубо его одернул, как любят делать наши придурошные мамаши, так такого в жизни не увидишь. К детям там относятся, как к хрустальным – бояться лишний раз грубо дотронуться. Может именно поэтому из них вырастают нормальные взрослые, которые строят нормальную страну?

Вообще, страна очень приятная. Вспоминаем ее с теплотой и ностальгией. Очень хотелось бы посетить ее еще раз. И даже не раз. Чего и вам желаем.

Улица Ленинская - уголок старинного Могилева

Приехав сюда поздно вечером, мы остановились в гостинице с романтическим названием «Могилевхимволокно». Кстати, для Белоруссии – вполне приличное и обычное название (в Минске мы останавливались в гостинице «Белтрансгаз»). Представляет она из себя пятиэтажный кирпичный дом, полностью переоборудованный под гостиницу. Нам достался очень приличный двухкомнатный номер со всеми удобствами всего за каких-то 70 000 рублей (не помню, какой тогда был курс, но в связи с теперешней девальвацией это где-то чуть больше ста гривен). А вообще дешевизна для белорусских гостиниц не характерна.

Могилевский драматический театр построен в 1888 году

Утром мы отправились осматривать достопримечательности города. Следует сказать, что Могилев город довольно-таки большой (третий по величине в стране после Минска и Гомеля), поэтому путь с окраины до центра занимает немало времени.

Итак, приезжаем в центр и выходим возле драмтеатра (ул. Первомайская), построенного в 1888 г. в неоруССком стиле. Взглянув на него мельком, направляемся к Советской площади. По дороге (ул. Ленинская) осматриваем старинные здания, в том числе и дворец архиерея Георгия Конисского (XVIII в.) Дворец построен известным вильнюсским архитектором Яном Глаубицом в 1762-1785 гг. Здание тщательно отреставрировано, и сейчас идет активная отстройка (именно так, потому как возводятся новые дома якобы «по старым чертежам») на окрестных территориях.

Дворец архиерея Георгия Конисского, 1762-1785

Подходим к Советской площади, откуда открывается очень красивый вид на Днепр. Могилев расположен на его правом крутом берегу высотой 20-30 м. Раньше низкий левый берег весной заливался, а теперь он полностью застроен новостройками. Вид Днепр имеет с Советской площади очень величественный.

Могилев - город на Днепре

Здесь же расположена ратуша, которая была построена  в 1698 г. В 1780 г. на ее смотровой площадке побывали Екатерина ІІ и Иосиф ІІ (небось, приговаривали, любуясь окрестностями: «Вот как классно мы Польшу поделили!») Во время ІІ Мировой войны ратушу сильно повредили, и в 1953 г. ее решили восстановить. После чего благополучно взорвали через четыре года. Восстановили же здание в 2008 г.

Памятник в честь ВОВ на фоне символа вольного города - ратуши

А Советская площадь была заложена в XVI в. (помню, в учебнике русской литературы в статье о Гоголе было написано, что он «жил в Санкт-Петербурге на улице Гороховой (ныне. Дзержинского»). Так один мой одноклассник, рассказывая на уроке биографию, произнес «Гоголь жил в Санкт-Петербурге на улице Дзержинского»). Так вот, Советская площадь, заложенная в XVI в., конечно же, имела другое название – Торговая (как и полагает называться главной площади вольного города Речи Посполитой). В XVIII в. площадь была застроена домами в стиле классицизм, от которых остался только один (там сейчас располагается музей). Зато на площади установлен громадный памятник в честь ВОВ, укомплектованный вечным огнем.

Одно из двух сохранившихся зданий XVII в. - дом купца Антошкевича (1698, стиль барокко)

Советскую площадь пофотографировали, Днепром полюбовались, возвращаемся на улицу Ленинскую. Остались здесь образцы дореволюционной архитектуры, есть и совсем уж старые здания. Например, дом купца Антошкевича, который сейчас называется «Музей художника Белыницкого-Бирули». Построен он был в конце XVII в. в стиле барокко. Является одним из самых старых в Могилеве.

На звездной площади можно отдохнуть в одном из бронзовых кресел

Ленинская улица – пешеходная. Здесь, в старинных зданиях, расположены магазин, учреждения. А самой интересной достопримечательностью улицы является скульптурная композиция «Звездочет». Это целый комплекс, состоящий из огромных бронзовых звездочета и телескопа в центре и 12 кресел по кругу. Это не просто скульптура, а солнечные часы. Телескоп – это стрелка, а кресла – это цифры. Здесь же, в эту «площади звезд», вмонтированы «звезды» с именами малоизвестных  почетных жителей Могилева (лично мне знакомы имена двоих известных могилевцев: первый – это Шмидт, но не лейтенант, а Отто Юльевич – полярник, а второй – Борис Моисеев).

Самая "старинная" улица Могилева - Пожарный переулок

Несмотря на то, что улица Ленинская  – пешеходная, мне все же более уютным показался Пожарный переулок. Состоит он из полностью старинных домов, тщательно отреставрированных. Домов, если можно так выразиться, в губернском стиле. Именно с этого переулка мы свернули в одну из арок, чтобы зайти в самый грандиозный храм города – костел Святого Станислава, построенный в стиле барокко.

Костел Святого Станислава, 1738-1752

По поводу строительства костела есть легенда, что в декабре 1733 г. шляхтич Любуж Зенкович со слугами напал на город, в результате чего много горожан пострадало. Спасаясь от разъяренной толпы, Зенкович спрятался в часовне, что находилась на месте нынешнего костела, но люди нашли его там и убили. Король Ян III Собесский решил наказать горожан за то, что они подняли руку на католика. Суд постановил, что жители города должны разобрать все каменные постройки и из этого камня построить костел в память об убитом. Из камня в деревянных домах были сложены тогда только печи, а была зима…

Фрески в костеле Станислава выполнены во 2-й пол. XVIII в.

Кстати, в XVIII в. Могилев был центром всех российских католиков. 22 ноября 1773 г. Екатерина II своим указом создала Белорусскую римо-католическую епархию с центром в Могилеве. Епархия была единственной в стране и включала в себя всю территорию Российской империи! Архиепископ имел титул: «архиепископ Могилевский и митрополит Российской империи», а костел Успения Девы Марии (св. Станислава) с 1773 г. был кафедральным.

Но все же самая красивая достопримечательность города – Никольский монастырь.

Никольский собор (1669-1772) - лучший памятник в стиле барокко в Беларуси

В 1636 г. Киевский митрополит Петр Могила получил от короля Владислава IV разрешение на строительство Свято-Никольского храма. Строительство собора началось только в 1669 г. и закончилось в 1672 г.

Никольский храм – самое древнее строение города. Главный фасад храма, характерный для стиля европейского барокко, очень изыскан. Весьма ценным является 4-х ярусный иконостас, выполненный могилевскими мастерами в XVII в.

Колокольня и хозяйственный корпус, XVII-XVIII в.

Сегодня комплекс монастыря состоит из зданий Никольской и теплой Онуфриевской церквей, 2-х этажного жилого дома и колокольни.

Вот и все. Закончились наши три часа в Могилеве, и больше времени у нас ни на что не осталось. А жаль. Могилев очень уютный и красивый город. И не такой уж провинциальный, и даже неоднократно претендовал на звание столицы Белоруссии. А что, по-моему, достоин.

Проспект Андраши в Будапеште. Здесь есть светофоры не только для машин, но и для велосипедов

И вот сейчас, когда уже есть практический опыт, решила написать эту статью, чтобы едущим в первый раз в Будапешт было легче ориентироваться.

Вообще транспорт в Будапеште (как и в любом приличном европейском городе) отличается от того, к чему мы привыкли в украинских городах. Во-первых, здесь нет такого уродливого явления, как маршрутка (ужас всех иностранцев – гостей Киева). Во-вторых, общественный транспорт здесь ходит всегда почти пустой. В-третьих, здесь много трамваев (а у нас трамвайные маршруты сокращаются). Есть еще масса отличий, которые сильно разнят столицу Украины и столицу Венгрии.

В Будапеште имеется метрополитен, а также трамваи, троллейбусы, автобусы, зубчатая железная дорога и пригородная электричка.

Самое старое метро в Европе

Начнем с метро. Сразу хочется отметить тот факт, что будапештское метро Földalatti («подземка») - самое старое метро на континенте. Открыто оно было в 1896 году к тысячелетию Обретения венграми родины. Первая линия проходила (и сейчас проходит) под центральным и самым фешенебельным проспектом Будапешта – Андраши.

Первой линии будапештского метро уже 115 лет

На метро в современном понимании эта линия похожа не совсем. Во-первых, она очень неглубокая. Глубина такая же, как в наших простых подземных переходах. Т.е. спускаешься в неглубокий переход, а дальше никуда на станцию спускаться не нужно – прямо в этом «переходе» ездит поезд (строилось это метро методом рытья канавы посреди проспекта Андраши, после укладки рельсов канаву заложили плитами). Во-вторых, расстояния между станциями очень короткие – едешь не больше минуты. В-третьих, платформы маленькие, а поезд состоит из трех веселых желтых вагончиков, стилизованных под старину. Перед остановкой и перед отправкой поезда звучит короткий такой мажорный сигнал (тоже «как в старину»). Ну, в общем, все, чтобы вы почувствовали себя на этой линии метро как в музее. Кстати, на каждой станции есть историческая мини-экспозиция с фотографиями времен начала будапештского метро. И все старинные станции оформлены одинаково – скромно, в стиле модерн.

На старой линии метро все станции оформлены в одном стиле. Так выглядят вывески с названиями станций

Всего же в Будапеште три линии метро, которые пересекаются на одной станции – Deak ter. Две новые линии – уже советские. Простые и мрачные. Вагоны там тоже советские, причем в ТАКОМ состоянии!!! У нас такие вагоны давно уже списали. Глядя на них, веришь, что будапештское метро – убыточно.

Да, подвижной состав здесь не обновлялся, наверное, ни разу

Эти две линии – глубокие (сравнительно), а на эскалаторах там дует просто жуткий ветер! И этих ужасных тяжелых стеклянных дверей, как у нас, при входе на станцию нет. (Возможно отсутствие этих дверей и ветер на эскалаторах – взаимосвязанные вещи?) Еще одно отличие будапештского метро от киевского – отсутствие в переходах лотков, ларьков, толп, стаек курящих и т.д. Свободно, хоть «коньми гуляй». Но при этом нет и архитектурных излишеств – интерьер будапештского метро убог до безобразия.

Имперское метро Будапешта. Несколько ступенек вниз - и вы уже на платформе

Советское метро Будапешта. Эскалаторы украшают такие "самолетные турбины"

Оплачиваем проезд

Теперь о самом интересном – оплате проезда. Кардинальное отличие будапештского метро от нашего – отсутствие турникетов. Здесь проезд – по билетам. Итак, вы должны купить билет, который продается в вестибюле станции метро: либо в автомате, либо в кассе, либо у тетеньки за столиком. Перед спуском по эскалатору на станцию (или перед входом на платформу на старой линии) вы компостируете билет в специальном валидаторе. Он отгрызает от билета кусочек (на каждой станции – с разных сторон билета) и проставляет дату и время (билет действителен один час с начала поездки). Так что проехать по вчерашнему билету вы не можете. Точнее, можете. Можете вообще без билета. Но в метро есть такая категория людей, как контролеры. Они стоят и на входе, и на выходе. Это группа из трех крепких дядек (иногда двух дядек и одной тетки) свирепого вида. Где-то в одном случае из трех они попросят вас показать билет. Также контролеры ходят по вагонам и проверяют наличие билетов (мы таких видели один раз). По теории вероятности контролеры могут не проверить у вас билет вообще ни разу, и вы будете ездить вообще бесплатно. (Кстати, мы выходили на станции Mexicoi ut после 22.00, так контролеров на выходе уже не было – спать, наверное, пошли). Да, это все теоретически. Ну, а если вы попадетесь (что вероятно), то придется платить штраф 35 евро (вроде бы цифра небольшая, а по-нашему – 400 грн.)

Интересного в будапештском метро мало. Станция Kossuth Lajos tér - редкое исключение

На некоторых сайтах можно найти информацию, что будапештские контролеры злые и не гнушаются применять хитрые приемчики для выбивания денег у иностранных туристов, не разобравшихся в сложной системе оплаты проезда (например, угроза вызвать полицию, которая на самом деле не придет, – не больше, чем «взятие на понт»).

Дорогое удовольствие

Стоимость разового билета Single ticket (Vonaljegy) – 320 форинтов. Это приблизительно 11 гривен. Да, дороговато. Вы можете также купить билет на проезд в метро на 3 станции Metro section ticket (Metro szakszjegy) за 260 форинтов (около 9 грн.) и у вас проверят на выходе на какой станции вы сели (по месту «надгрыза» билета валидатором). А вот мы, дабы сэкономить на проезде и целый день кататься на общественном транспорте по городу (здесь действует один билет на все виды транспорта, включая метро), купили так называемую One day travel card (Napijegy). Это билет, по которому можно ездить сутки на всех видах транспорта, начиная с моменте покупки (например, если вы купили билет в 10.00 сегодня, то катайтесь до 10.00 завтрашнего дня). Стоит он 1550 форинтов (приблизительно 55 грн.) Это не мало, но, учитывая что мы проехали по нему 17 раз, то окупил он себя с лихвой. Компостировать его не нужно.

Так выглядят билеты для проезда в общественном транспорте Будапешта. Оранжевый - разовый билет за 320 форинтов, белый - билет не проезд в метро на три станции за 260 форинтов

Есть еще книжечки по десять билетов, которые стоят дешевле, чем десять билетов отдельно (нужно возить с собой всю книжечку и компостировать билеты, не вырывая их, пока не используете последний билет). Также есть проездные на три дня, на неделю и на месяц. Но нас они не интересовали, т.к. провели мы в Будапеште всего два дня.

Теперь давайте ознакомимся с другими видами транспорта.

И самый длинный трамвай

Вот, например, трамвай. В Будапеште 34 трамвайных линии. Есть трамвайные вагоны нескольких видов (таких убитых, как у нас, уже давно нет). Все трамваи в городе желтого цвета, но разных моделей (всего мы видели три вида). Самый красивый, конечно же, это пятивагонный Combino Supra фирмы Siemens. Его длина – 54 метра. Такой суперсовременный трамвайчик – настоящее украшение города. А вот, например, вдоль Дуная ходят не такие красивые машины, а трамвайчики попроще, но именно из окон этого трамвая (№2) можно увидеть будайский берег с королевским дворцом, рыбацким бастионом и т.д., а также проехать вдоль самого знаменитого венгерского здания – Парламента (в Пеште). Рекомендую! Замечу, что трамваев в Будапеште много, ходят они часто и давки в них нет (как и во всех других видах транспорта).

Вот такой красивый длинный трамвай в Будапеште

Да, кстати, есть еще один прикол. На остановке двери могут не открыться, поэтому нужно нажать кнопочку над дверью. Есть кнопочка также и снаружи вагона. Так что если вы, например, пришли на конечную остановку трамвая, двери в нем закрыты, а водителя нет, то нажимайте кнопочку – дверца и откроется.

Мы говорим Венгрия, подразумеваем – Икарус

А теперь немного расскажем о самом венгерском транспорте – автобусе. Ведь самый любимый и самый комфортный «наш» Икарус делается именно здесь. Нужно сказать, что засилья привычных для нас  Икарусов на улицах Будапешта мы не заметили (так, попались пару антикварных экземпляров по Венгрии). А вот новые (Ikarus 415) используются как общественный транспорт, но ничего общего по дизайну с нашим желтым или красным любимцем они уже давно не имеют. А основная марка будапештских городских автобусов – Volvo. Все автобусы выкрашены в синий цвет, имеют большое информационное табло с зелеными цифрами.

Ну наконец-то мы встретили в Будапеште наш любимый Икарус. Только с рогами

Но вы не думайте, что в Будапеште ничего из общественных транспортных средств не согрело душу советского человека. Их троллейбус – это тот же «наш» красный Икарус, только с рогами. Да, по Будапешту до сих пор ходят такие старинные машины. (Говорят, в Москве такие же были. Не знаю, в Украине таких тралликов  не было).

Что касается оплаты проезда, то весь общественный транспорт  Будапешта (включая метро) оплачивается одним и тем же билетом, и, соответственно, стоимость проезда везде одинаковая. Билет нужно компостировать, причем на нем выбивается дата и время. Так что махинации с оплатой проезда исключены. Этим же билетом можно оплатить проезд в пригородной электричке (HEV), пока она едет по городу. (Для автобусов, троллейбусов и трамваев актуальна та же информация об оплате и стоимости проезда, которую я писала выше относительно метро). В транспорте, естественно, нет никаких теток-кондукторов, поэтому о покупке билета позаботьтесь заранее. (Продаются они в основном в метро.)

Читающее (и жующее) метро не только у нас

Существенным отличием здешнего транспорта от нашего является то, что ходить он начинает рано, и заканчивает тоже рано. Метро в Будапеште работает с 4.30 утра (остальной транспорт – с 5.00), заканчивает – в 23.00 (есть ночные автобусы). Как ни странно,  но в будапештском трамвае в пять утра людей больше, чем во время, которое у нас называется часом пик. И вообще мы здесь не видели такого явления, как давка в общественном транспорте. Огромные пятивагонные трамваи ходят пустыми, и в метро все свободно. (Говорят, что за границей не принято место в общественном транспорте уступать. Теперь понятно – почему: у них все места и так свободны.) При этом здесь нет маршруток (конкурент общественного транспорта у нас), до фига туристов и в самом Будапеште с пригородами проживает около 2,3 млн. человек. На чем же они все ездят??? Мне лично непонятно.

Вагон будапештского метро утром. Немноголюдно, согласитесь.

Переход будапештского метро вечером. Алё, а где малолетки с пивом и бабушки с семачками?

Вы скажете – на машинах. Но ведь машин у них тоже на улицах очень мало (жлобских джипов, понятное дело, нет вообще). Мы сделали из всего этого один вывод – венгры сидят дома, на работу не ходят, а о развлечениях я просто молчу (в кафе, торговых центрах тоже пусто).

Ну, и если серьезно, то общественный транспорт в Будапеште удобный, современный и довольно-таки приятный. Все водители (во всяком случае, те, с которыми мы общались) могут связать два слова по-английски, чего достаточно для того, чтобы получить нужную информацию. Одним словом, нам еще очень далеко даже до восточноевропейских стандартов.

П.С. Да, раз уж мы заговорили о транспорте, то следует упомянуть и самый популярный сейчас в Европе его вид. В Будапеште половина всех тротуаров отведена под велосипедные дорожки (а не так, как у нас, – под стоянку машин), оборудованные светофорами. По этим дорожкам нельзя ходить, так что не зазевайтесь с непривычки – вас может зацепить несущийся велосипедист. Но, согласитесь, это все-таки лучше, чем если вас на тротуаре переедет какой-нибудь жлоб на Кайене.

Угорщина для людей!

Читайте также о Будапеште:

Часть 1. Самый красивый город на Дунае

Часть 2. Буда

Часть 3. Парк «Варошлигет»

Венгерский указатель - бесполезная для туриста вещь

Второй по величине венгерский город – Дебрецен – не входит в число наиболее посещаемых туристами мест.

Вот и мы могли бы его не увидеть, но почему-то наш автобус, вместо традиционного для таких автобусных туров Мишкольца с его подземными купальнями, заехал в Дебрецен с его аквапарком «Акватикум».

И, по-моему, мы поступили разумно, решив, что в аквапарк мы и в Броварах сходить сможем, а вот увидеть восточную столицу Венгрии нам, может быть, уже и не представится возможным.

И Дебрецен таки оказался красивым городом. Единственное, что испортило двухчасовую прогулку по нему, так это лютый мороз, который посадил все наши батарейки в камерах буквально за минуты, поэтому и запечатлели мы прекрасную дебреценскую архитектуру весьма скудно. Но все-таки кое-что успели увезти с собой.

Кальвинистский собор - символ протестантской Венгрии и украшение главной площади Дебрецена

Вот, например, большой протестантский собор – Nagytemplom. Это символ реформаторской церкви Венгрии, благодаря которой Дебрецен называют «кальвинистский Рим». (В XVI в. большинство венгров приняло протестантизм, однако сейчас всего 23% венгров – протестанты.)

Собор Святой Анны

Строился собор на протяжении 1805-1821 годов. В 1849 году в нем Лайош Кошут провозгласил независимость Венгрии от Габсбургов. И, фактически, в период венгерской революции Дебрецен был столицей страны. Сейчас собор – самое заметное здание города и один из самых знаменитых храмов Венгрии.

Еще один храм – католический собор Святой Анны (1721-1746). Лично меня заинтересовали сведения о его основателях – католическом ордене пиаров (пиаристов). Точнее, заинтересовало название. Прикольное, не правда ли? На самом деле название произошло от Schola pia, т.е. «набожная школа». Орден пиаров занимался обучением и воспитанием юношества в школах. Сейчас собор Святой Анны – изящный и элегантный – украшение Дебрецена.

Есть в городе еще несколько старинных культовых сооружений, но разве посмотришь что-то толково за два часа?

Гражданская архитектура города тоже может порадовать глаз. Вот, например, здание старейшей действующей гостиницы Венгрии – «Золотой бык» – Aranybika, построенной в стиле сецессии (модерна). Это здание украсило бы и столицу.

Гостиница "Золотой бык" - яркий образец стиля сецессия

К сожалению, исторические строения в Дебрецене идентифицировать не удалось, так как венгры вообще не очень увлекаются надписыванием надписей на английском языке. У них на всех товарах все только по-венгерски. Ну, и указатели и таблички на зданиях тоже исключительно венгерские (что можно смело приравнять к китайским иероглифам). И плевать они хотели на всех «инородцев». А ты потом ломай голову – а что же это такое красивое тут построено?

Вообще-то Дебрецен был городом, с которого началось наше знакомство с Венгрией, т.к. это ближайший к Украине более-менее значимый населенный пункт. Сначала сразу и не разберешь, где находишься: все те же совковые дома-коробки, латаные дороги, задрипанный «Жигуль», у обочины… И только непривычный для нас вагончик трамвая выдает, что это уже заграница. Трамвайная линия здесь одна, и на трамвае от аквапарка вы сможете быстренько доехать до центра.

Венгерская зима - сырая и мрачная

Кстати, в Венгрии жутко дорогой общественный транспорт. И, говорят, жутко злые контролеры, которые ходят довольно-таки часто. Но мы сэкономили. Дело в том, что у них нет кондукторов в транспорте – билет можно купить или в специально отведенном для этого месте или у водителя. Но так как их водитель наглухо закрывается в кабине и не реагирует во время движения на стуки и крики, в отличие от нашего, который одной рукой держит телефон, второй – котлету денег, а рулит локтями, нам так и не удалось отвлечь водителя от движения. Поэтому экономия получилась поневоле.

Телефонные будки Дебрецена разукрашены во все цвета радуги, но самая яркая деталь - это гламурная розовая трубка

Кстати, первый в Венгрии трамвай был пущен именно в Дебрецене – в 1884 году.

Чем еще известен Дебрецен? Как вы, наверное, все знаете, Венгрия славится огромным количеством термальных источников, минеральных вод и все-всем, что связано с водой. А Дебрецен при этом является очень популярным бальнеологическим курортом, где этих самых минеральных вод как раз очень много. В парке Надьердё (Nagyerdő) есть лечебная купальня площадью 11 тыс. кв. м. Здесь же аквапарк «Акватикум» со средиземноморским микроклиматом(!), площадью 5 тыс. кв. м.

Также Дебрецен славится своим университетом, старейшим в Венгрии. Основан он в 1538 году как кальвинистский колледж. Из его стен вышло большое количество жутко умных людей. Сейчас в Дебрецене каждый десятый – студент. Кстати, высшее образование в Венгрии – бесплатное (для венгров, конечно же).

А еще в Дебрецене есть самая большая в Европе ветряная мельница. Да.

И это шо - Европа?

К сожалению, пробыли мы в этом красивом городе не больше двух часов, в течение которых мы успели отморозить себе носы, руки, ноги и фотокамеры, и которые развеяли мифы о европейской зиме. Да, есть такое заштампованное выражение у торговцев обувью (и ее покупателей) – «европейская зима» (или вообще фамильярно-убого – «европейка»). Этой бессмысленной фразой обзывают женские сапоги, в которых мех – только до щиколотки, а голенище – без меха. Так вот, этой зимой у меня нигде так не замерзали ноги, как во время пребывания в Дебрецене (при чем в полностью меховых сапогах). А Дебрецен, как ни крути, – Европа.

Такой вот симпатичный памятник ключам

Также предлагаем ознакомиться с другими материалами из раздела “Венгрия”

Площадь героев в Будапеште. Здесь представлены все выдающиеся деятели Венгрии за тысячу лет

Итак, сразу начну с того, как добраться до Варошлигета. А легко. Рядом находится станция метро Hősök tere (площадь Героев).

Кстати, сама по себе площадь Героев является частью городского парка. В центре ее стоит монумент «Тысячелетие Венгрии», открытый в 1896 году. Изображает он всех значительных национальных героев страны (в основном, короли и князья). А на высокой колонне стоит архангел Гавриил, который и велел (во сне, конечно) королю Иштвану Святому крестить венгров.

По бокам площади Героев находятся два музея: современного искусства и изобразительных искусств (здесь есть Леонардо, Рафаэль, Рубенс, Гойя и так далее и тому подобное).

От площади Героев переходим через мостик и попадаем в самую красивую часть парка, где расположен замок Вайдахуняд, который сам по себе и не замок вовсе, а его макет.

Замок Вайдахуняд в Будапеште - копия замка румынского Корвинов

Дело в том, что когда венгры отмечали свое тысячелетие (в том самом памятном 1896-м), то в городском парке были построены фанерные макеты некоторых  значительных сооружений, расположенных на исторических территориях Венгрии (венгры вообще очень много территорий считают своими историческими). Так вот, замок Вайдахуняд – копия замка Корвинов (XV в.), находящегося в данный момент в Румынии, в городе Хунедоара. Также рядом с замком скопирована и замковая надвратная башня в Сигишоаре (все та же Румыния).

Внутренний фасад замка Вайдахуняд выполнен в стиле барокко

Макет замка тогда всем так понравился, что решили венгры отгрохать его уже в камне (раз оригинал румынам достался). И хотя замок сам по себе «новодел», это не уменьшает его красоты, не уменьшает и впечатления, которое он производит. Построен он в псевдоготическом стиле, изобилует шпилями, башенками, стрельчатыми окнами и прочими элементами готики. А вот часть внутреннего фасада его выполнена в пышном стиле барокко.

Во дворе замка имеется также копия часовни бернардинского монастыря в городе Як (запад Венгрии) в романском стиле. Очень красивое культовое сооружение, и особенно чудесен его портал.

Рядом находится памятник коллеге Нестора-Летописца – Анонимусу, автору летописи Gesta Hungarorum («деяния венгров»), описывающей раннюю историю венгров.

Копия часовни монастыря бернардинцев в городе Як

Сам по себе парк Варошлигет велик, и сооружений в нем много.

Например, здесь находятся самые знаменитые купальни Будапешта – Сечени. Вообще Будапешт – единственная столица Европы, являющаяся курортом. Дело в том, что здесь имеется огромное количество термальных источников (как и во всей Венгрии), и на их месте венгры строят купальни. Открыты они круглый год, в том числе и бассейны под открытым небом – зимой. Дело в том, что вода здесь теплая (причем ее охлаждают перед подачей, т.к. из-под земли она идет с температурой +76). В купальнях много туристов, особенно русских. Но и венгров тоже много, они вообще любят плескаться в воде.

Купальни Сечени построены в 1913 году в стиле необарокко

Между замком и купальнями находится озеро, которое, как утверждают, зимой становится катком. Не знаю, не знаю. Мы в Будапеште зимой именно зимой и видели здесь исключительно уток в невероятных количествах, которые мирно купались в дымящейся воде.

Именно по причине зимней погоды фотографии у нас получились мрачноватыми. Конечно, они и близко не передают той красоты, какую вы можете увидеть в парке Варошлигет. Поэтому очень хочется приехать в Будапешт еще раз, но уже летом.

Читайте также:

Будапешт. Ч. 1. Самый красивый город на Дунае

Будапешт. Ч. 2. Буда

Как известно, поездки на минеральные воды становятся более и более популярными. Многие люди отказываются от забитого под завязку Крыма с его грязными пляжами, дороговизной и изнуряющей жарой в пользу спокойного отдыха на чистом западенском воздухе. И пока Карловы Вары и Баден-Баден не доступны большинству украинцев, есть смысл поехать в собственную «Европу» – Западную Украину. В плане сервиса, конечно, здесь до настоящей Европы очень далеко, но зато дешевле. И виза не нужна.

Вот, например, Свалява (Закарпатская область, Украина). Скажу сразу, что мне там понравилось. В плане лечебного эффекта. А это же главное! Поэтому поделюсь опытом.

Природа вокруг Свалявы очень живописная

Предупреждаю, что эта статья для тех, кто хочет отдохнуть без путевки, т.е. «дикарем». Тем, кто купит путевку, объяснять нечего – приехал, заселился и лечись себе, ходи в столовку и вечером на танцы. А вот нам, «дикарям», поначалу все кажется сложным. Но это только поначалу. Главное – найти мудрые советы. Вот я их вам и даю.

Итак, что нужно, чтобы поехать в Сваляву?

1.   Наличие гастроэнтерологического заболевания: гастрит с повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагит, холецистит, панкреатит и т.д. (Но быть больным совсем не обязательно.)

2.   Минимум две недели свободного времени, а лучше – три. (Можно и меньше, но тогда и эффект меньше).

3.   Желание лечиться, лечиться и еще раз лечиться.

А теперь перейду к конкретике.

Урок географии

Для начала замечу, что «курорт Свалява» – это название условное. На самом деле сама Свалява – не курорт. Это районный центр в горном районе Закарпатья. А вот уже вокруг Свалявы расположены три села, где и бьет ключом эта самая минеральная вода, и где расположены эти самые курорты. Это села Голубиное, Солочин и Поляна. Если выезжать из Свалявы, то эти все села расположены по дороге в такой последовательности, как я написала. И в течение 20 минут маршрутка их объезжает. Мы были в Поляне, поэтому касаемо Голубиного и Солочина ничего сказать не могу, кроме того, что инфраструктуры курортной там почти никакой, а вот Поляна – это более продвинутое место. Ну, и более дорогое. Вот такая география.

Территория санатория "Солнечное Закарпатье" окружена горами со всех сторон

Как доехать

Для начала вам нужно купить билет на проезд из вашего города до станции Свалява. До нее есть поезда из таких областных центров Украины: Киев, Харьков, Симферополь, Запорожье, Днепропетровск, Львов, Хмельницкий, Тернополь, Винница, Полтава. Или доезжайте до Свалявы любым удобным для вас способом. Хоть бы и личным самолетом. Но будем считать, что вы все-таки приехали на поезде.

Итак, приезжаете вы в Сваляву, выходите вы из поезда и сразу попадаете в руки хитрых таксистов, которые будут вам рассказывать, что до санаториев маршрутки не ходят, или что ходят, но следующая будет через три часа… Здесь процитирую классика: «Не вір, мій сину, цьому ********!!!» Да, не верьте таксистам. Маршрутка «Свалява – Поляна» ходит исправно каждые 15-20 минут до 19.00 минимум и стоит три рубля (лето, 2010). Садитесь в маршрутку и езжайте туда, куда вы выбрали.

Такая разная Поляна

Это не Турция! Это Солнечное Закарпатье!

Итак, как уже было сказано выше, минеральные воды сосредоточены в таких селах вокруг города Свалява, как Голубиное, Солочин и Поляна.

О Голубином ничего не знаю, в Солочине есть неплохой (по отзывам) санаторий «Квітка полонини» (но нет интересующего нас частного сектора). А в Поляне, где мы отдыхали, и остановимся.

Здесь тоже не все так просто. Село Поляна состоит как бы из двух частей. Одна часть – вокруг санатория «Поляна», другая – вокруг санатория «Солнечное Закарпатье». Между ними расстояние километров пять (я так думаю, т.к. пешком – сорок минут).

Та часть села, где расположена «Поляна», мне, откровенно говоря, не понравилась. Главный корпус санатория – это полный совок, территория санатория выглядит не очень презентабельно, магазинов здесь нет (почти). Ну, короче, вы все поняли. Хотя есть новые корпуса, но это не спасает ситуацию. Проживание здесь дешевле, чем возле «Солнечного Закарпатья» (чем вы можете и воспользоваться ради экономии). Единственное, за счет чего выигрывает санаторий «Поляна», так это за счет того, что здесь есть две минеральных воды: «Поляна квасова» и «Поляна купель», а в «Солнечном Закарпатье» – только «Поляна квасова». Но она намного лучше и полезнее. К тому же, бювет в «Солнечном Закарпатье» расположен на улице, т.е. к нему свободный доступ.

Поэтому мы проезжаем санаторий «Поляна» мимо и едем на конечную остановку маршрутки «Солнечное Закарпатье».

Итак, вы приехали, вышли из маршрутки и оказались один на один с незнакомой местностью. Куда идти? Идти налево! Вы сразу увидите мощеную дорогу наверх, которая ведет к главному корпусу санатория. Справа от дороги будет небольшой завод минеральных вод, а слева – многочисленные коттеджи, домики и прочие предложения жилья. Поэтому вы пока не поднимайтесь к санаторию, а займитесь поселением.

Пустите переночевать

Все эти коттеджи предназначены для отдыхающих

Нам найти жилье не стоило большого труда. Если вы хотите быть уверенными, что вам не придется ночевать на улице, то можно позаботиться о жилье заранее. Если у вас нет знакомых, которые

имеют контакты по жилью, для вас придуман Интернет. Предложений там более чем достаточно. Нужно только постараться найти.

Не буду рекламировать другие сайты, но они есть. И не один. Так что удачи вам.

Лично я занималась поиском жилья по Интернету с переменным успехом, т.е. удалось найти несколько вариантов, но не пришлось ими воспользоваться. Сейчас скажу, почему. О существовании двух санаториев в селе Поляна – «Солнечного Закарпатья» и «Поляны» я знала. И хотели мы отдыхать именно на базе «Солнечного Закарпатья». А вот в Интернете этот момент не всегда уточняется, т.е. когда я звонила по жилью и спрашивала, далеко ли оно от «Солнечного Закарпатья», то мне говорили что-то типа «Да близко, идти 15 минут» и т.п. Но потом выяснялось, что дом на самом деле расположен возле санатория «Поляна», который мне вовсе не интересен. Так что уточняйте эти моменты.

Как же поступили мы? А просто. Пока моя мама сторожила чемоданы, я попыталась обойти

окрестные домки (а это нетрудно, т.к. территория курорта маленькая) и методом стука в дверь найти жилье. И мне это удалось. Буквально в течение получаса.

Здесь стоит коротко остановиться на предложениях по жилью. Дело в том, что местные жители, т.е. полянцы, живут возле санатория «Поляна» (точнее, санаторий был построен там, где живут местные). А вот возле «Солнечного Закарпатья» собственных домов местных жителей нет. Но это не уменьшает количества вариантов. Во-первых, здесь есть

пара многоэтажных домов, где живет персонал санаториев (врачи и т.д.) Половина из эти квартир сдается для туристов. Во-вторых, тут масса коттеджей, которые содержат в себе от четырех комнат на несколько мест. На многих из них висит вывеска «Сдается жилье», так что ночевать вы на улице не останетесь. Другое дело – стоимость.

Это и есть наше обиталище

Мы приехали сюда в конце августа, когда сезон уже почти закончился. Многие отдыхающие выехали, поэтому свободных мест было очень много. А вот, например, в июле здесь с жильем похуже. И подороже. Так что советую ехать в сентябре.

Что же представляло собой жилье, где мы остановились? Это двухместная комната с туалетом, душем, телевизором, холодильником и всей необходимой мебелью на первом этаже коттеджа. Самое главное, что было в этом коттедже, – это кухня!!! Почему это так важно для меня? А вот почему. Дело в том, что многие отдыхающие дикарем предпочитают заказывать себе комплексные обеды в столовой санатория или кафе (есть здесь кафе, которое кормит курортников завтраком, обедом, ужином комплексно).

Говорят, что не хотят заморачиваться с готовкой. Я, например, тоже не хочу. Но есть одно но… Зависеть от расписании я тоже не хочу. Например, захочется мне поехать на какую-нибудь экскурсию на целый день. Или съездить в Мукачево по делам. Или в Ужгород. Или поспать мне в это время захочется. И все, пропал обед. Эта постоянная необходимость успеть к завтраку, обеду, ужину в санаториях вечно портит все планы. Это не есть хорошо. Второй аргумент не в пользу организованного питания актуален не для всех, но для меня он – самый главный. Дело в том, что при болезнях, которые здесь лечатся, показано дробное питание. Т.е. по чуть-чуть и часто. А вот съедать за раз первое, второе, третье и компот – это выше моих сил. И оставлять жалко – деньги-то уплочены.Ну и третий аргумент не в пользу казенных харчей – это то, что они, собственно, казенные. Как ни крути, а вместо масла вы получите маргарин, а вместо свежего мяса – замороженные тушки Буша.

Вот потому возможность свободно пользоваться кухней на отдыхе – это архиважно.

Ну и выпить…

Это и есть неказистый бювет с ценной водой

Что мы это все о еде да о еде? Ведь мы приехали воду пить! Итак, что же представляет собой вода «Поляна квасова»? Это углекислая гидрокарбонатная натриевая вода типа «Боржоми», как считалось раньше. Но после дополнительных исследований, проведенных в Москве (а ни где-нибудь там), оказалось, что «Поляна квасова», конечно же, круче «Боржоми». И свалявские минеральные воды выделили в отдельный тип.

Как пить? Ну, об этом вам должен рассказать врач. Я не врач, но в основном схема употребления воды такая. Принимаете ее в подогретом виде по 100-150 мл не менее чем за час до еды, минимум три раза в день. Но так как питаться нужно часто и дробно, то и принимать воду желательно по чуть-чуть перед каждым приемом пищи (до 5-6 раз). Но и три раза достаточно. Кстати, есть такое мнение, что минеральную воду нужно пить, не отходя от бювета, иначе она быстро теряет свои полезные свойства. Да, это так. Но к «Поляне квасовой» это никак не относится. Вы может ее набирать утром и брать с собой в течение дня (если вы, например, поехали на экскурсию). В ней много соды, которая является хорошим консервантом. Минеральная вода из бювета очень похожа по вкусу на ту, которую можно купить в бутылках, только без газа. И еще она слегка (а иногда и не слегка) отдает трубами, которые, судя по всему, давно не менялись. Бювет открыт с 7.00 до 20.00 с небольшими перерывами в подаче воды. Там есть несколько кранов с холодной и подогретой водой (холодная популярностью не пользуется). Бювет здесь не такой пафосный, как, например, в Трускавце или Моршине, а больше похож на киоск, но это не уменьшает целебных свойств воды.

Переходим к водным процедурам

Новые санаторные корпуса вельми симпатичные

Большинство «диких» отдыхающих в «Солнечном Закарпатье» ограничивается питьем воды и прогулками на свежем воздухе. Я считаю, что этого достаточно.  Но если у вас завалялись лишние деньги и есть желание, то вы можете заказать себе какие-нибудь процедуры в санаторной бальнеологической лечебнице. Наверняка человек, у которого вы снимете жилье, вам доходчиво расскажет и покажет, как воспользоваться водными процедурами в лечебнице (потому как наверняка он сам там работает). Сразу хочу сказать, что в плане лечения вы ничего не теряете, если не приобретете путевку или курсовку. Счастливые обладатели путевок не всегда получают лечение в полном объеме (например, какие-нибудь дорогостоящие процедуры врач вам может и не прописать вовсе). А вот если вы заплатите живыми деньгами, то вас обслужат скорее. Такова реальность. А, например, такая процедура, как массаж, никогда нигде в стоимость путевки не входит. Поэтому платят за него все – и «дикари», и «путевочники».

Развлекуха и прочая «инфраструктура»

Да, в плане провести время интересно здесь абсолютно глухо. И если, например, в Трускавец все «больные» едут в основном завести курортное знакомство и пожрать коньяку с шашлыками в многочисленных ресторациях, то в Поляне все более спокойно (во всяком случае, внешне). Днем здесь выгуливаются отдыхающие, но вот после ужина – тишина, как ночью на кладбище. Все предпочитают сидеть в номерах и пялиться в зомбоящик. А зря, ведь здесь потрясающий воздух!

Пустынная улица. Отдыхающие чистому закарпатскому воздуху предпочитают зомбоящик

Вокруг санатория есть несколько заведений общепита (некоторые из них даже носят гордое звание «ресторана»), которые предлагают традиционный набор совсем недиетических блюд.

А по вечерам в главном корпусе санатория бывает дискотека, с традиционным музыкальным набором: Киркоров, «Виа Гра», Жанна Фриске и, конечно же, «Смерека» – куда же без нее?

Что касается магазинов, то на период лета 2010 г. их было здесь семь штук. Репертуар в них стандартный: пара сортов какой-то колбасы и сыра, овощи, фрукты, сладости и, конечно же, алкоголь. Да, не густо… Еще здесь есть небольшой организованный базарчик, торгующий традиционными карпатскими сувенирами, сделанными умелыми руками китайских товарищей. Ну, а стихийная торговля здесь развита не хуже, чем на Южном берегу Крыма. Каждый день сюда приезжают «коробейники» и выставляют свои лотки вдоль главного корпуса санатория. Все эти китайские трусы, тапочки и кофточки находят своего покупателя, потому как со скуки людям нужно чем-нибудь заняться.

Да, отдыхающие здесь с голоду не помрут (вегетарианцы уж точно)

Но, пожалуй, самое интересное, что здесь продается, это грибы и ягоды. На каждом шагу стоят дети и бабушки с баночками черники, ежевики, малины, брусники  и сушеных белых грибов. Этого добра здесь очень много. Между прочим, если не полениться, то можно и самому чего-нибудь подсобрать. Достаточно углубиться в леса, которые окружают территорию санатория. Или вот хотя бы парк для прогулок (это называется на санаторно-курортном жаргоне терренкур). Конечно, этот парк весьма задрипан и загажен (вот такие культурные у нас отдыхающие), но при желании даже там можно найти каких-то грибов (неоднократно были замечены люди, выходящие из парка с пакетиками с небольшим количеством «белых»). А еще на территории санатория растет большое количество плодовых деревьев (слив, яблок, алычи), чем мы беззастенчиво пользовались. Вот, например, было найдено там замечательное дерево с чудными райскими яблочками, которые впоследствии (уже дома) превратились в невероятно вкусное и красивое варенье.

Да, еще об одном виде развлечений забыла упомянуть. Это рыбалка. Возле санатория имеется живописный пруд, в котором разводят рыбу. И любой желающий за 50 гривен может заняться рыбалкой с последующим присвоение себе улова. Говорят, клюет неплохо.

Занимательно краеведение

Кроме всех вышеперечисленных вариантов времяпровождения есть еще и такой популярный вид отдыха, как экскурсии. Конечно, здесь это дело не так сильно развито, как в Трускавце или даже в Моршине. Но все-таки и здесь можно заказать какую-нибудь интересную экскурсию, например, в Мукачево, санаторий «Карпаты», Ужгород или в какие-нибудь форельные хозяйства или на  «закарпатские вечорниці».

Нет, ну чем не Швейцария?

Что касается поездок по окрестным достопримечательностям, то их можно посетить и без экскурсии. Итак, куда же можно выехать из «Солнечного Закарпатья» для разнообразия?

1. Свалява. Да, этот райцентр назвать культурной столицей можно с большой натяжкой. Но, тем не менее, отдыхающие постоянно туда шастают. Основная достопримечательность Свалявы – это рынок. Весьма неплохой и немаленький. Также там есть нечто, напоминающее супермаркет (выбор продуктов больше, чем в полянских магазинах), несколько кафе (есть парочка сравнительно неплохих) и секонд-хенды. Но самым продвинутым и культурным личностям все-таки советую посетить церковь Святого Михаила, которая является памятником национального значения. Находится она на окраине Свалявы, но стоит того, чтобы дойти до нее и полюбоваться этим «непревзойденным образцом закарпатской народной архитектуры». Также в центре города есть симпатичный костел Успения Девы Марии.

Как доехать до Свалявы – вы уже знаете. На маршрутке 20 минут.

Не только минеральная вода, но и лес - богатство здешних мест!

2. Мукачево. А вот этот город – самое интересное место в Закарпатье, и один из самых популярных туристических центров Украины вообще. Во-первых, здесь есть один из лучших замков нашей страны – «Паланок». Кроме этого, центр города застроен замечательными старинными зданиями, самым красивым из которых является ратуша сказочного вида. Еще в Мукачево есть Николаевский монастырь – считается самым древним в Украине. Ну и кроме этого, в Мукачево большое количество кафе (некоторые из них очень даже неплохие), магазинов, большой и хороший рынок, новый красивый торговый центр возле рынка и даже кинотеатр. Так что здесь можно приятно и с пользой провести время.

Как доехать? До Свалявы, а оттуда на маршрутке с автостанции (ехать сорок минут) или с вокзала на электричке «Львов-Мукачево» (те же сорок минут).

3.  Санаторий «Карпаты». Это, наверное, самое красивое место Закарпатья. Располагается санаторий в прекрасном старинном парке с экзотическими деревьями, столетними дубами, белками, прудом и прочая-прочая. А главным украшением этой местности является охотничий дворец графов Шенборнов, построенный в романтическом стиле. Кто здесь побывает, не забудет это место никогда.

Как доехать? Ну, понятное дело, до Свалявы. Оттуда маршруткой на Ужгород ехать минут 15. Или все той же электричкой до станции «Санаторий «Карпаты» (те же 15 минут).

Это ближайшие варианты. Если у вас есть свое авто, то можно за период отдыха объехать и всю Западную Украину (подробнее на нашем сайте «Мандруємо Україною»). Ну, насчет Западной Украины я погорячилась, но все Закарпатье так точно увидите.

Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Если у вас будут вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу.

Правый берег Дуная, на котором расположена Буда, – высокий, левый с Пештом – низкий. Этим Будапешт слегка напоминает Киев. Но только этим.

Так выглядит Пешт с Рыбацкого бастиона в Буде

Название «Буда» произошло от имени гуннского вождя Бледы (по-венгерски «Buda»). Но это только версия. (Впрочем, утверждения о происхождении названий большинства древних городов – всего лишь версии. Надо же историкам чем-то заниматься.)

Не верится, что относительно недавно два города – Буда и Пешт, расположенные буквально впритык друг к другу, были разными административными единицами. Буда была столицей Венгрии с 1361 г. до турецкого завоевания. В 1784 г., уже при австрийцах, Буда снова стала венгерской столицей.

В 1873 г. Буда, Пешт, и Обуда (на левом берегу, рядом с Пештом) объединились. Так появился Будапешт. Получается, это молодой и древний город одновременно.

Сейчас Буда – это относительно тихая и спокойная часть Будапешта. Днем в здесь очень много туристов, но ближе к вечеру, когда все туристы возвращаются в шумный Пешт с его магазинами и кафе, старинная часть Буды пустеет. И напрасно туристы избегают посещать Буду вечером. Ведь здесь такая подсветка!!!

Королевский дворец, к. XIX - нач. XX вв.

Ну, остановлюсь немного подробнее на основных достопримечательностях. Условно красивые исторические места Буды можно разделить на две части: Будайская крепость и Рыбацкий бастион.

Будайская крепость (Budai Vár) – исторический замок венгерских королей.

Первая королевская резиденция на месте современного замка была построена венгерским королём Белой IV в середине ХІІІ в. В 1526 г. состоялась битва при Мохаче между турками и венграми, в результате которой Венгрия как страна перестала существовать. Турки заняли замок и устроили там форменное безобразие (использовали как конюшни и т.д.) В 1687 г. состоялся еще один махач при Мохаче. Здесь уже австрийцы дали туркам прикурить. Благодарные венгры признали право австрийских Габсбургов на венгерскую корону (и ближайшие 250 лет с этими Габсбургами боролись посредством гражданских войн и революций).

Птица Турул держит меч - символ династии Арпадов

В 1715 г. король Карл VI приказал расчистить территорию замка от посттурецких развалин и начал строительство нового королевского дворца, которое закончилось в 1749 г. А в XIX в. автономное венгерское правительство решило построить новый дворец с небывалым размахом, и строили они его аж до 1912 г. В результате новый королевский дворец стал самым выдающимся венгерским строение за всю историю (это немаловажное замечание, потому как венгры вообще архитектурные гигантоманы, но дворец превзошел все рекорды).

Памятник полководцу Евгению Савойскому возле дворца

После революции 1918 г. и падения Габсбургов королевский дворец стал резиденцией правителя Венгрии Миклоша Хорти. Впоследствии (при советской власти) были восстановлены некоторые древние сооружения будайской крепости.

Сейчас королевский дворец – это  грандиознейшее сооружение длиной 304 метра, которое возвышается на крутом дунайском берегу и придает Будапешту вид настоящей столицы какой-нибудь великой империи. Украшением дворца является барочная ограда, которой он, собственно, обнесен. А ограду в свою очередь украшает изваяние птицы Турул с мечом – символом династии основателей венгерского государства Арпадов. Еще здесь очень много венгерских флагов и прочей патриотической атрибутики. Венгры вообще сильные патриоты. Молодцы!!!

А теперь перейдем к Рыбацкому бастиону (Halászbástya). Это площадь, окруженная стенами с башнями, галереями, балюстрадами и другими архитектурными излишествами, выполненными с чрезвычайным вкусом. Весь комплекс кажется кружевным – такой он легкий и изящный. Здесь расположен собор Святого Матяша и памятник Святому Иштвану.

Рыбацкий бастион и собор Святого Матяша

Несмотря на то, что само слово «бастион» предполагает что-то оборонительное, Рыбацкий бастион – сооружение чисто декоративное, возведенное в 1899-1905 гг. А вот раньше здесь была настоящая крепостная стена, и ответственность за ее охрану лежала на рыбаках.

Собор Матяша строился во второй пол. XIII в., а в дальнейшем неоднократно перестраивался, но готических черт не утратил. Вообще готика – это, конечно же, не характерный стиль для Будапешта. И собор Матяша кажется псевдоготической новостройкой. Но это не так: он – настоящий. Здесь проводились коронации последних австрийских императоров. Интересная деталь: рядом с собором расположена его маленькая бронзовая копия с надписями шрифтом Брайля, чтобы незрячие люди могли хотя бы на ощупь «увидеть» всю его красоту.

Район Рыбацкого бастиона, наверное, самое красивое место Будапешта.

Будапешт славится подсветкой зданий. Рыбацкий бастион ночью

Весь ансамбль: Рыбацкий бастион с собором Святого Матяша, а также Будайская крепость с королевским дворцом производят неизгладимое впечатление. Эти прекрасные величественные сооружения, расположенные цепью на высоком берегу Дуная, составляют одну из самых красивых городских панорам в мире.

Кроме вышеупомянутых, в Буде есть еще масса старинных зданий, культовых сооружений. Упоминать все нет смысла. Есть смысл увидеть.

Памятник Святому Иштвану

Теперь самое главное: как доехать? Легко.

Вариант 1. Едете на метро с Пешта (а вы, конечно же, будете в Пеште) до станции «Площадь Батиани» (Batthyany ter). Выходите на поверхность и оказываетесь на берегу Дуная, а перед вами во всей красе – здание венгерского Парламента. Фотографируете его, а потом идете в гору пешком минут 15, пока не доходите до Рыбацкого бастиона. Это вы подойдете к вышеописанным достопримечательностям снизу.

Вариант 2. Едете на том же метро до станции «Московская площадь» (Moszkva ter), а там садитесь на автобус №16 (у него там конечная, но не рядом с основной массой автобусов и трамваев, а немного в сторонке, на горочке). Этот автобус вас довезет до всего, что вам нужно: и до Рыбацкого бастиона, и до Будайской крепости.

Приятных вам путешествий!

Поэтому для начала сделаю небольшую обзорную статью о том, что нужно посетить в Будапеште обязательно, а в дальнейших рассказах остановлюсь на некоторых объектах более подробно.

Будапешт. Здание венгерского парламента.

Немного общей информации

Итак, каждый знает с детства, что Будапешт состоит из двух городов – Буды и Пешта. Скажу вам, что это неправда. На самом деле он состоит из трех городов – есть еще Обуда, которая всегда находится в тени своих более знаменитых соседей. И напрасно так обходят ее вниманием. Ведь именно здесь, в Обуде, проходит самый знаменитый рок-фестиваль Европы – Сигет (это значит «остров» по-венгерски). К сожалению, пока на этом масштабном действе мне лично побывать не довелось, поэтому и распространяться пока нечего. А кроме Сигета достойны внимания в Обуде развалины римского города Аквинкум (развалины очень разваленные, поэтому туристы в основном туда не доходят).

Но, собственно, вернемся к нашему Будапешту, который стал Будапештом в 1873 году, когда древняя Буда, провинциальная Обуда и респектабельный Пешт объединились.  Будапешт называют самым красивым городом на Дунае. «А как же Вена?» – спросите вы. Ну, здесь наступает именно тот случай, когда на вкус и цвет… Вена, конечно, прекрасна. Но такого размаха и грандиозности в Вене, конечно же, нет (Будапешт по этим параметрам можно сравнить с Санкт-Петербургом, но последний, конечно же, вне конкуренции).

Достопримечательности

Если вы приехали в город с туристической группой, то вам крупно повезло. Потому что старинная часть Будапешта очень большая, памятники архитектуры разбросаны по обоим берегам Дуная. С группой на автобусе вас провезут по всем интересным местам часов за пять, и у вас не будет головной боли по поводу того, как бы успеть увидеть всю эту красоту. Мы вот приехали в Будапешт с группой. Но на экскурсию-то мы опоздали. Поэтому нам повезло еще больше. Мы увидели все то же, что и организованные туристы, плюс еще много чего. Ведь когда ты не знаешь дороги, то рискуешь наткнуться на бонусы в виде достопримечательностей, которые не входят в официальные маршруты. Только вот времени на все это уходит много. И денег на проезд. Советуем вам купить проездной на один день на все виды транспорта – One day travel card. Стоит он около 62 грн. по-нашему (да-да, проезд в Будапеште очень дорогой. Но вы этот проездной окупите с лихвой). А вообще о транспорте этого города читайте в отдельной статье.

Будапешт. Собор Святого Матяша.

Итак, что же посмотреть в Будапеште? Для начала запаситесь картой города, которую можно взять бесплатно в любом отеле или в Туристическом центре (1056 Budapest, Március 15. tér 7., tel: +36 1 438-8080).

Начнем с Пешта (левый берег Дуная). Это та часть города, где кипит жизнь. Здесь магазины, здесь рестораны, здесь гостиницы. Ну и памятники архитектуры, конечно же. Самый узнаваемый объект Венгрии – здание Парламента – находится в Пеште (но виден лучше с Буды). Также в Пеште находятся парк Варошлигет с очень красивым замком Виндахуняд, базилика Святого Иштвана, большая синагога, проспект Андраши (полностью внесенный в список наследия ЮНЕСКО), а также большое количество невероятных по красоте своей зданий.

В Буде же (правый, высокий берег Дуная) находится, наверное, самая посещаемая достопримечательность города – Рыбацкий бастион с собором Святого Матяша, чумной колонной и памятником Святому Иштвану. Рядом – королевский дворец и Будайская крепость. А также в Буде находится гора Геллерт, откуда открывается вид на весь Будапешт.

Улица Ваци и фаст-фуды

Перечисленным достопримечательностям уделю внимание в отдельных статьях, а сейчас немного расскажу об улице Ваци. Расположена она, естественно, в Пеште. Это смесь нашего Крещатика и Андреевского спуска. Людей здесь – как на Крещатике в день города, но при этом улица узенькая, пешеходная и сувенирная.

Естественно, как и на любой улице подобного толка, на Ваци много кафешек. И здесь мы заметили одну особенность. Они, кафешки, показались нам полупустыми. А если отойти в сторону на пару метров от Ваци, то здесь в барах и кафе вообще абсолютно пусто. При чем, пусто буквально, т.е. ни одного посетителя. И это при таком количестве туристов. И притом, что население Будапешта – 1,7 млн. человек. И это притом, что мы были здесь зимой, когда по улицам слоняться холодно. Это нам показалось странным. Ведь, например, в том же Львове можно ходить в течение двух часов по центру и не найти ни одного свободного места в кафе. Особенно зимой. А во Львове заведений больше, чем в Будапеште. И они, кстати, интереснее. А вот кафешки Будапешта – просты. Но зато шансона и русской попсы там нет. И это главное

Но, несмотря на обилие питейных заведений, советуем вам все же воспользоваться уличным фаст-фудом. Да-да. Не удивляйтесь. На мой субъективный взгляд, венгерская кухня – самая вкусная, самая аппетитная и самая красивая кухня в мире. Вы только посмотрите на это великолепие! Разве сравнятся наши примитивные столовки якобы в этническом стиле с этой красотой! Да, по улице Ваци приятно ходить от одного только запаха: пряные ароматы наполняют воздушное пространство так, что слюни текут очень обильно.

Кстати, предпочтения в выборе рыгаловок (пардон) у венгров и у нас очень сильно отличаются. Это я о МакДональдсах. Не смотря на постоянную ругань в адрес этого (ни чем не хуже других) заведения, в наших Маках всегда яблоку негде упасть. А вот в Будапеште – всегда «вільна каса». Пусто, как ночью на кладбище. А вот такого убогого жлобского явления, как ресторан якобы японской кухни или суши-бар мы в Будапеште не заметили ни одного. Впрочем, как и в Вене. (На одной только улице Саксаганского в Киеве, где я работаю, таких «японских» суши-баров штук десять. И все под завязку забиты рагулями, жующими крашеную селедку, прилепленную к горстке риса грязными руками таких же рагулей. Да, «Проня Прокоповна имеют вкус!»)

Еще на улице Ваци есть обалденный шоколадный магазин «Mozart Souvenir». Знаменитые конфеты «Моцарт» – это достопримечательность Вены. Там таких магазинов  – по десять штук на квадратный метр. Но самый лучший – все-таки в Будапеште на улице Ваци. Туда можно прийти, как на экскурсию.

Еще особо хочется рассказать об очень интересной выпечке, которая называется кюртеш-калач (Kurtoskalacs). Его можно отведать на улице Ваци. Выглядит процесс приготовления этого калача так: сначала слоеное тесто тонкой лентой наматывается на специальный вертел (или шампур). Затем калачи на вертеле помещаются в мангал и там вращаются над раскаленными углями или огнем до полного покоричневения (калач становится блестящим и темным, словно покрытым лаком).

Затем готовое изделие посыпается по вашему желанию чем-нибудь вкусным (орехами, коксовыми опилками) и кюртеш-калач готов. Мы выбрали с корицей и лимонной цедрой. И не пожалели. Это очень вкусно.

Единственное, что портит впечатление от этого маленького вкусного чуда – цена: 1500 форинтов (60 гривен) – ого!!! Да, Будапешт – не дешев (для нас, украинцев. А что для нас дешево?)

Кстати, центр Будапешта – вообще не место для шопинга. Магазинов тут мало, выбор в них маленький, а цены – высокие. Так что вам ничего не останется делать, как осматривать достопримечательности. Или пить. Например, токайские вина.

Хунгарикумы

Эти вина являются неповторимыми (при всем желании повторить) благодаря тому, что в Токае, и только в Токае обитает благородная плесень, которая и придает токайским винам этот неповторимый аромат. В качестве венгерского сувенира покупайте токайское вино типа асу (Tokaji asu). Делается оно из свежего винограда с добавлением вяленого винограда (собственно, изюма), пораженного этой самой плесенью. Изюм вялится «живьем», т.е. еще на ветках, и собирают его уже сушеным. Складывают в корзины, которые

Витрина сувенирного магазина на улице Ваци

называются путтонь. Потом этот изюм добавляется в вино. Чем больше путтонь на бочку, тем дороже вино. Нормальное – от трех путтонь. Если вы поехали в Венгрию с группой, то вас наверняка завезут в какие-нибудь подвалы на дегустацию. Купите для сравнения вино в таком подвале и просто в супермаркете (выбирайте от трех путтонь и подороже). Мне магазинное вино понравилось больше.

Кстати, о супермаркетах. Они в основном расположены за пределами Будапешта. В центре вообще проблема купить чего-нибудь поесть именно магазинного. Киосков здесь, слава Богу, нет. Немногочисленные продуктовые магазины закрываются рано – часов в пять-шесть. (Там вообще все рано заканчивается. Метро, например, до 23.00 ходит). Так что если вам вдруг в восемь вечера захочется кефира с батоном, придется вам ехать в один из супермаркетов «Теско» или в «Ашан» где-нибудь за окружной. Хотя один супермаркет не за городом мы все-таки обнаружили. Находится он в торговом центре «Арена плаза», что возле вокзала Келети (Keleti pályaudvar). Вот мы там и затарились венгерскими сувенирами. Все тем же токайским асу, а также палинкой. Это такая венгерская фруктовая водка, типа болгарской ракии. Еще в Венгрии есть сувенир под названием уникум: это бальзам, настоянный на травах. Пользуется бешеной популярностью среди туристов. Имеет сорок градусов крепости. Вкусный. Узнать его можно по круглой бутылке с красным крестом.

Также в качестве сувениров вывозится паприка (приправа из сладкого перца), колбаса салями, покрытая слоем плесени (так надо) и т.д. Все это так называемые хунгарикумы. Это смесь слов Hungary и unicum. Т.е. уникальные венгерские явления, продукты, предметы и т.д. То, что могло появиться только в Венгрии под влиянием различных факторов (история, природа, менталитет людей.) Токайское вино – хунгарикум, чардаш – хунгарикум, Эрнё Рубик – хунгарикум.

Музыкант-"бокальщик" на улице Ваци. Между прочим, виртуоз.

Ну а если вам нужно сувениров традиционных – чашек, ложек, вышиванок и прочих магнитиков на холодильник, то это вам нужно ехать в Сэнтэндре – городок-музей поблизости Будапешта. Там такого добра много.

Языковой вопрос

И напоследок немного затронем всегда актуальный языковой вопрос. Если вы думаете перед поездкой в Венгрию выучить несколько фраз на венгерском языке и козырнуть ими, например, перед официантом, то не делайте этого. У вас все равно ничего не получится. Прочесть то, что написано по-венгерски, очень сложно. Но произнести это правильно – задача просто невыполнимая. Для этого нужно быть венгром. И никакими русскими буквами правильную транскрипцию венгерских слов не напишешь. Нет еще таких букв в русском языке. Поэтому ваш английский там поймут скорее, чем ваш венгерский. Да-да. Нам показалось, что все венгры сносно владеют английским. По крайней мере, достаточно для того, чтобы объяснить вам маршрут. А еще они очень отзывчивы и добры. Не хамят, не сорят, не пускают на улице табачный дым вам в лицо. Ради этих приятных мелочей стоит поехать в Будапешт!

Мир. Замок, нач. XVI в.

Для начала немножко истории городка с таким необычным названием. Впервые Мир упоминается в 1395 г. в «Хронике Линденблата». Тогда крестоносцы-тевтонцы под предводительством великого магистра Конрада фон Юнгингена разрушили город. После нападения великий князь литовский Витовт передал Мир своему брату Сигизмунду (Жигимонту), который в 1434 г. подарил его виленскому каштеляну Сенке Гедыгольдовичу. В 1486 г. Мир перешел к роду Ильиничей.

В начале XVI в. Юрием Ильиничем был заложен Мирский замок, который впервые упоминается письменно в 1527 г. (согласно Актам Литовской Метрики при разделе имущества между детьми Юрия Ильинича замок достался его сыну Станиславу). В 1553 г. Мир становится центром графства. В  1569 г. по завещанию Юрия Ильинича (младшего) переходит к Николаю Христофору Радзивиллу Сиротке. В 1579 г. местечко Мир получает магдебургское право.

Мир. Костел Святого Николая, 1599-1605.

В 1655 г. козаки Ивана Золотаренко разорили Мир в ходе русско-польской войны (1654-1667). Во время Северной войны замок сильно пострадал от шведов (1705). В 1794 г. во время подавления восстания Тадеуша Костюшко замок взяли штурмом русские царские войска. После третьего раздела Речи Посполитой (1795) государство прекратило свое существование, и Мир вошел в состав Российской Империи.

В 1828 г. Замок переходит во владение Витгенштейнов (последняя представительница мирской ветви рода Радзивиллов Стефания Радзивилл умерла в возрасте 22 лет, и замок унаследовал ее муж Лев Вингенштейн). Следует сказать, что Вигенштейны в Мире не бывали.

Мир. Замок, нач. XVI в.

В 1891 г. Замок купили князья Святополк-Мирские. Николай Святополк-Мирский  начал реконструкцию своих владений: на месте вырубленного сада был вырыт пруд, за прудом был построен спиртовой завод, а недалеко от замка – двухэтажный дворец. В 1904 г. была построена фамильная часовня-усыпальница. Сын Николая Михаил Святополк-Мирский, оставив дипломатическую службу в 1917 г., занялся реставрацией замка.

После советско-польской войны 1919-1921 гг. по Рижскому мирному договору Западная Белоруссия (в т.ч. и Мир) отошла к Польше, но в 1939 г. согласно Договору о дружбе и границе между СССР и нацистской Германией эти земли опять оказались в составе СССР. Тогда был национализирован Мирский замок (до 1941 г. здесь размещалась производственная артель, а во времена немецкой оккупации — еврейское гетто и лагерь военнопленных. В 1944-1956 гг. в замке жили люди, потерявшие жилье во время войны, в результате этого очень пострадал интерьер замка).

В 1940-1954 гг. Мир был центром Мирского района Барановичской области (да-да, была и такая область), а до 1956 г. -  Гродненской. Сейчас Мир – это городской поселок с населением 2,4 тыс. человек в Кореличском районе Гродненской области.

Несмотря на такой скромный статус, Мир является одним из самых посещаемых туристических центров Белоруссии. Сюда приезжает очень много  групп и самостоятельных туристов.

Сам замок находится в прекрасном состоянии: он настолько «чисто» отреставрирован, что порой кажется даже каким-то ненастоящим и пластиковым. Может быть так и нужно, ведь мы привыкли, что в Украине все памятники архитектуры, даже отреставрированные, немножко ободраны.

Мир. Замок, нач. XVI в.

Внешняя красота замка поражает. Он стоит на открытой местности, прекрасно виден со всех четырех (замок квадратный в плане) сторон и со всех четырех сторон фотогеничен. Дворик замка довольно-таки «по-средневековому» уютен, а вот внутри там, честно говоря, не очень интересно. Экспозиции бедные, а интерьеры – скудные (как и полагается в замке). Можно забраться на самый верх, в одну из башен, только вот вы там рискуете попасть в пробку. Да, там такие узкие проходы и лестницы, что пройти может только один человек. Приходится ждать, когда по лестнице спустится группа из 20-30 человек (в т.ч. и девушки на шпильках!!!), а потом только начинает подниматься следующая группа. И так постоянно. Да, не предназначены средневековые замки для массового посещения, недоработали тогдашние архитекторы : )

Мир. Усыпальница Святополк-Мирских, 1904.

Рядом с замком находится усыпальница Святополк-Мирских, построенная в 1904 г. по проекту архитектора Роберта Марфельда. Это строение – очень оригинальное благодаря высокой стройной башне-колокольне и большой мозаике с ликом Христа-Пантократора (Вседержителя).

В 2000 г. Мирский замок был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего же в Белоруссии четыре объекта, включенных в этот список. Еще – Несвижский замок Радзивиллов, совместно с Польшей – Беловежская пуща, и совместно еще с девятью странами – геодезическая дуга Струве. Кстати, Украина тоже имеет в списке ЮНЕСКО четыре объекта. Но если бы мы относились к своему наследию хотя бы как белорусы, то наш список был бы гораздо больше. А так он может стать меньше (из-за новостроек вокруг

Мир. Троицкая церковь, XVI в.

Софийского собора и бурного строительства в Киево-Печерской лавре). Да, что ни говори, а таких неандертальцев при власти нет больше нигде!

Но вернемся в Мир. Кроме замка здесь есть еще на что посмотреть. На главной площади города сохранился костел Святого Николая (1599-1605), который царская власть во 2-й половине ХIХ в. превратила в православную церковь (костел был православным до закрытия в 1940 г.) Сейчас храм снова принадлежит католикам.

Возле автостанции есть православная церковь Святой Троицы, о которой Интернет говорит, что она построена в 1533-1550 гг. Даже не верится, ведь ее до неузнаваемости перестроили в псевдорусском стиле и теперь она ничем не выделяется из ряда типовых, в общем-то, примитивных храмов.

В центре Мира можно увидеть множество разноцветных маленьких домиков, которые кажутся игрушечными и какими-то безжизненными. Это частично сохранившиеся и частично отстроенные здания еврейской части города (когда-то здесь была значительная еврейская община). Сохранились синагоги, другие общественные здания, а также можно увидеть остатки еврейского кладбища (ну, это уже не в центре).

Мир. Здания XIX в.: синагога (на переднем плане) и ешибот.

Ну вот и закончилось наша прогулка по Миру. Возвращались мы в Минск на рейсовом автобусе, который едет до столицы часа два. При отсутствии автобуса (а в Белоруссии могут быть очень большие интервалы между автобусами, да к тому же они заканчивают ходить рано) можно договориться с водителем какого-нибудь туристического. Возвращаясь в начало моего повествования, хочется еще добавить несколько слов о передвижении по Белоруссии без своего авто. Транспорт здесь ездит совершенно не на таких скоростях, к каким мы привыкли в Украине. Рейсовые автобусы едут медленно и долго. С одной стороны – это хорошо (безопасность – главное), но успеть при таких темпах посмотреть много – проблема. Поэтому и пробыли мы в Мире, к сожалению, недолго. А последний автобус в Минск отправлялся в 16.00. На нем мы и поехали.

Также хочу предупредить, что в понедельник и вторник Мирский замок закрыт для посетителей, так что в эти дни можно только полюбоваться стенами. Но как раз стены – это то, что в замке самое привлекательное.